幾乎全是自由活動，而出租的講解器有各種語言版本，甚至還有日語，但就是沒有中文，難道他們不曉得中文的受眾有多少麼？世界觀真是太狹隘了……
納蘭澀琪和雲落一路上對這些珍貴藏品和精緻的各式建築讚歎不已，卻只能依靠粗淺的英文去認展品邊上的介紹，總算是知道了一些它們的來歷。
土耳其伊斯坦布爾的託普卡帕故宮（pkap?）坐落於伊斯坦布爾的一個充滿歷史遺蹟半島的海角，可以俯瞰馬爾馬拉海和博斯普魯斯海峽。圍繞整座宮殿的城牆、靠近陸地一側的大門和最初的一些建築都是在1451年到1481年。
穆罕默德二世（征服者統治期間建造的。除了以上一些建築，該宮殿目前的整體佈局還包括在後來幾個世紀裡增加的一些新建築群。
託普卡帕宮（pkap?）從穆罕默德二世（征服者到1856年以來，一直都是歷代奧斯曼蘇丹的寢宮和辦公場所。此外，它的恩德侖部分（enderun）成為一所學校，仍具有重要地位。
皇宮大門，上面塗滿了阿拉伯語，阿拉伯語寫出來環環相扣，跟畫圖似的，不僅有內涵，外形也頗有裝飾效果。
老皇宮的門票，看著挺眼熟，和聖索菲亞大教堂門票的設計類似。依舊是一把鑰匙開啟古老文明的模樣。
皇宮的門廊裡堆了不少遺蹟的殘骸，從這些精美的雕花還是能感受到他們曾經的輝煌，當年強盛的土耳其帝國。是多麼的不可一世。
蘇丹的寢宮和議事廳的穹頂都有精緻的包金花紋和壁畫，很有伊斯蘭風格，中間有一個香爐狀的吊墜，異常精美，在皇宮的很多房間內都明示了不許拍照，但在藏寶室之外雲落還是忍不住拍了不少照片，總想把這些美好的東西留在相機裡帶回。
奧斯曼土耳其帝國的興盛直接導致了絲綢之路的衰敗。但東西方文化的融合卻始終沒有停止，在這座為當時強大的蘇丹建造的皇宮裡。不同的建築風格比比皆是，也許統治者的野心已經囊括了整個歐亞，集東西方的優點於一體，身在伊斯坦布爾。時刻都有迷離的錯覺。
秋日的暖陽照耀著納蘭澀琪和雲落，度過了一段閒散的午後時光，來自四面八方的遊客在老皇宮裡漫步參觀。
這裡更像是一座大學校，以珍貴的寶藏和古老的文明吸引各地學生們前來學習深造。遺憾的是之前沒做好功課，有許多知識都沒能在現場瞭解到，只能多拍一些照片留待之後翻書查閱了。
離開託普卡帕宮，進入到最後一個主要行程，到伊斯坦布爾的大市場參觀購物。伊斯坦布爾大市場起源於拜占庭時代的市場，經過反覆改建和擴建。現在佔地二十多公頃，共有各種店鋪4000多家。
伊斯坦布爾大市場的核心是始建於15世紀後半葉的兩座屋頂為陳列排布的穹頂的商場，此後。兩座商場逐漸被有拱頂的街道相連並逐漸形成網路，發展成今天大市場的規模。雖然伊斯坦面爾大市場為攤開的平面佈局。
各部位的形態多次重復，但由於進行了清晰的區域劃分，內部格局井然有序。這一特徵也反映在建築結構上：道路上部的拱頂架在兩側店鋪的拱頂之上，以便用高側窗採光；店鋪的拱頂高度劃一，與道路上方的筒拱相垂直。
這雖然好像是個購物點。畢竟是市場，但到達之後才發現這也是個美好的景點。各處均精雕細琢，不管是商品，還是建築，皆獨具體色，自成一格，穹頂上掛的畫好像是某個作品展，都具有極其豐富的色彩。
琳琅滿目的商品吸引了大家的眼球，具有民族特色的手工藝品和別具一格的擺放方式，讓人很容易就有想都把它們抱回家的衝動，一路逛下來，雖然盡力剋制，但還是帶回了不少精美的小玩意兒。
土耳其的地毯應該是大家耳熟能詳的特產了，大市場的小販們都特別熱情，會用各種東西方的語言來宣傳自己的商品，這位兄臺還很熱情地讓雲落幫他和他的小店合影，喜歡這種房間裡都是地毯的感覺，既可以用，又可以裝飾，充滿了西域的神秘風情。
超喜歡這位大叔。一直面帶微笑。到這裡來，你並不會有陌生的感覺，一切都是那麼熟悉親切，就源於當地人的熱情好客。由於宗教原因，這裡的姑娘們大多待在家裡，都是小夥子們出來工作。
進入大市場，身邊全是帥哥在招呼你，那種感覺絕對令人神往，至今難以忘懷，土耳其的帥哥們，給雲落留下了相當深刻的好印象……
夕陽西下，納蘭澀琪和雲落準備揮別車潮擁擠的伊斯坦布爾，踏上歸途，似乎已經很熟悉身旁的馬爾馬拉海和各式古建築，還有會透過車窗跟納蘭澀琪和雲落打招呼的熱情的當地人，一切都那麼讓人依依不捨，就像一場夢一樣。
伊斯坦布爾是個神奇之地，有悠久的歷史和深厚的文化底蘊，也有美麗獨特的風景和非常熱情的民眾。
土耳其在出境遊線路中算不上出眾，可絕對算是相當特別的線路，不像美名在外的歐洲，這裡東方人很少，滿目都是納蘭澀琪和雲落印象中的“老外”，相當有異域風情。在機場雲落聽到其他團隊的遊客在盛讚他們的土耳其之旅，雖然冷門。
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但來了就絕對不會後悔。期待將來還有機會再來土耳其深度遊，逛遍這個國家的精華角落，再次去感受一下他們那份別樣的熱情。
胡夫金字塔，到底有多麼壯觀？在雲落看來，只有親身去觸控、去瞻仰，才能感受到數千年前即矗立於此的奇蹟帶給納蘭澀琪和雲落的震撼。這座曾在數千年間作為世界最高的建築，時至今日仍讓人心生敬畏。
站在金字塔腳下，納蘭澀琪和雲落看到的塔尖並沒有那麼尖銳，而實際上，胡夫金字塔是犧牲了建造一座更加陡峭的金字塔失敗後，才有的今天的宏偉壯觀的建築。
想要攀爬金字塔，是非常艱難而危險的。金字塔周圍的小販，也是非常難纏而無恥的。這些小販經常會借各種藉口向你攀談，然後會用蹩腳的英語夾帶著“oney”的單詞向你索要錢。最佳的做法是不理他們，也不碰他們。更好的做法，就是在他們面前絕不說一句英語。
海拉夫金字塔，據說塔尖部分曾是黃金鑲嵌，當然，現在也只是傳說，當年是何種盛況，納蘭澀琪和雲落真的不得而知。這附近的小販明顯少很多，但他們仍是見到遊客就蜂擁上來兜售。
在更遠處的高地，可以遠遠地觀望到吉薩金字塔群，包括3個大的金字塔和3個小的金字塔。在這個角度看，會誤以為海拉夫金字塔更高，實際上，只是胡夫金字塔的地勢較矮而已。埃及，天空晴朗，飄著如棉花般的白雲，讓人心曠神怡。當然，如果沒有暴曬的話，那將會更讓人愜意。
參觀完金字塔後，納蘭澀琪和雲落再乘車繞回到獅身人面像前。這座曾被傳是拿破崙打掉鼻子的建築，至今仍讓人驚歎。雲落試圖努力擺出打到它鼻子的視錯覺圖片，可惜納蘭澀琪沒理解雲落的意圖，一直讓雲落的拳頭瞄準著它的嘴。唉，就這樣吧……另外，很多人拍出與獅身人面像kiss的視錯覺照片，雲落覺得最好的拍攝地是一座高臺，但對於雲落這種恐高的人來說……還是算了吧！獅身人面像還有很多小販在“空手套白狼”，就是教你怎麼擺pose，然後跟你要小費。面對如此沒有技術含量的工作，雲落竟然還看到有日本姑娘直接給人2美元，真是有錢啊！
午飯是在一個開羅的中餐館吃的，那家餐館叫“王府飯店”，聽著特別霸氣，進去去感覺很像很一般的小飯店。飯菜只能說做得還好，但大家卻全部吃光光！因為實在太餓了！
在埃及，有早飯、下午飯、晚飯。下午飯名副其實，因為他們吃飯的時間一般是上午8點-9點，下午1點-2點、8點-9點。他們的公務員每天上班時間是上午8點到下午2點，每天6小時。所以開羅每天下午2點後就開始堵車……讓人羨慕的工作時間啊。
埃及博物館很讓人讚歎，裡面的文物到底有多少，真的是不清楚。很可惜的是，館內是不允許拍照的，所以只能拍下外景咯。館外牆上的浮雕是埃及的神，卻身著古希臘人的服飾。
埃及博物館裡只有一樣文物是贗品，其他的包括館外花園中的石雕，也全部都是真跡。在追逐重生的古埃及神話中，復活是永恆的主題，在館內參觀的時為導遊不斷提及。
由於在歷史上默默無聞，而導致所有珍寶完整留存的圖坦卡蒙，其珍寶尤其是他的面具讓人歎為觀止。(未完待續)
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