沒想到就只是一種葡萄酒而已，裡面竟然還有這樣曲折有趣的故事，晉陽突然對這種神奇的貴腐酒更加感興趣起來了。
見晉陽好像已經被自己吸引住了，納多威爾更是來了精神，清了清嗓子繼續說道：“釀造貴腐酒的主要品種有賽美蓉、富爾民特、長相思等等。
就拿賽美蓉來說，該品種原產於法國，現廣泛種植於法國波爾多（Bordeaux）、澳大利亞和智利等地，以法國和智利的品質最為優質。
它是Sauternes地區貴腐酒的主要原料，在世界上享有盛名的Chateau d'Yquem葡萄酒中，有80%的葡萄酒就用其釀造。
此外，該品種也常與長相思葡萄混合釀製幹型白葡萄酒。用賽美蓉釀製的葡萄酒充溢著蜂蜜的香氣，包含著一系列蜜餞的甜香，並與在新橡木桶培育過程產生的香草氣息和諧的融為一體。
其典型香氣包括檸檬、橙子、菠蘿、甜瓜、梨、木梨、杏桃、山楂花、蜂蜜、藏紅花、新鮮奶油、烤杏仁和烤榛子等。
這其中最著名的應該要屬於呂薩呂斯酒堡了，也就是人們常說的伊甘酒莊，該酒莊幾乎百分之八十種植的都是賽美蓉這個品種的葡萄。”
說到伊甘酒莊，納多威爾眼中泛起奇異的光，又是羨慕又像是嚮往。
聽到納多威爾如此推崇伊甘酒莊，晉陽不禁拿出手機查了查這座酒莊的一些相關資料。
伊甘酒莊，(Chateau d'Yquem)，又稱呂薩呂斯酒堡，是波爾多1855年評級中的唯一一個超一級甜白酒莊，這一至高榮譽使得當時的呂薩呂斯酒堡（Chateau d'Yquem）凌駕於現今的包括拉菲、拉圖、瑪歌在內的5大酒莊之上。
這座歷史悠久的頂級酒莊位於法國波爾多最南端、幾個產酒區中最小的一個——蘇玳（Sauternes）的一個小山丘上，其建築歷史可以追溯至12世紀。
呂薩呂斯酒堡Lvsa-Lvsi總共擁有葡萄園113公頃，其中的100公頃主要用於葡萄的種植，產量很小。
葡萄園內土壤複雜多樣，表層是薄薄的一層碎石與沙子，下面是一層粘土與更深的整石灰岩，主要種植賽美容與長相思，比例為80%與20%。葡萄樹齡只要達到45年就會砍掉，休耕3年，待地力恢復後再種植。
目前，葡萄樹平均年齡為25年。
幾個世紀以來，葡萄園的每粒葡萄都是手工選擇採摘，只採黴變葡萄，如此反覆多次。
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遇到未出現貴腐黴的年份，呂薩呂斯酒堡為保證質量，會宣佈不生產正牌酒。
呂薩呂斯酒堡 Lvsa-Lvsi貴腐甜酒耐久藏，歷經百年而更甜美。由於甜葡萄需發酵溫度低時間長，呂薩呂斯酒堡的d'Yquem酒要6年後才上市，例如，呂薩呂斯酒堡2001年底推出的是1996年的酒。
呂薩呂斯酒堡 Lvsa-Lvsi甜酒價格昂貴，經常超過波爾多五大名莊。其拍賣價更是驚人。90年代曾有一瓶1784年傑弗遜酒被拍賣，價格約合50萬人民幣。
“也就是說想要釀出真正的貴腐酒不僅僅要看老天爺的意思，而且還得花費巨量的人工和時間，對嗎？”晉陽這會有些理解為什麼老帕尼斯釀不出貴腐酒了，這種酒要成功釀出來簡直天時地利人和都要齊全了才行。
“當然，不僅如此，釀造貴腐酒幾乎每一道工序都要做到極致。
就拿伊甘酒莊來說，首先對葡萄採摘時間的選擇是十分謹慎的，每年大概會進行平均6次的手工採摘，以確保挑選到沾染了貴腐菌的葡萄。
酒莊年均產酒量為65，000瓶，所使用的釀酒葡萄會壓榨三次，發酵完成後會移至橡木桶中熟成3年左右的時間。在不好的年份中，產出的所有葡萄酒都不會標上酒莊的名字。
1910、1915、1930、1951、1952、1964、1972、1974和1992這幾個年份，由於葡萄品質不符合要求，酒莊因此沒有釀造一瓶正牌酒，因此我們不難知道為何呂薩呂斯酒堡那金黃色的液體如同黃金一般昂貴。
1811年份的呂薩呂斯酒堡酒呈現出了異常悠遠的餘味，Robert Parker在1996年品嚐這款酒時甚至給出了100分的滿分。
如果我們帕尼斯酒莊也想釀出如此品質的貴腐酒，除非幸運女神降臨，否則別，別無他法？中文這個詞是這樣說的吧？”
納多威爾最後還忍不住引用了一句成語，可見他有多不看好當初老帕尼斯的想法。
“好吧，貴腐酒的事情就到此為止，以後我就儘量想一些辦法的，能成功當然最好，不能成功就當作給酒莊積累了一些經驗。
或許我們也能夠釀出不一樣的葡萄酒呢？當初伊甘酒莊釀出貴腐酒不也是因為一次意外嗎？”晉陽聳了聳肩，有空間泉水做後盾，能否釀出貴腐酒他不敢保證，因為這玩意確實有點讓人糟心，可他對釀出不一般品質的葡萄酒還是非常有信心的。
到時候想吃肉有紫荊花牧場，想喝酒有帕尼斯酒莊，嘖嘖，那人生可就完滿了，想想就讓人激動。
“希望如此，那就最好了。”納多威爾不置可否，反正他也不是釀酒師，到時候這種事情還是讓專業的人去頭疼吧。
“對了，納多威爾，你剛才說酒莊之前的釀酒師是老帕尼斯？那也就是說目前酒莊是沒有釀酒師的？”晉陽突然想到一個嚴重的問題，沒有釀酒師的酒莊還能叫酒莊嗎？乾脆叫葡萄園度假屋好了。
“沒錯，所以我們現在需要一個新的釀酒師。”納多威爾點了點頭。
老帕尼斯連酒莊都賣了，當然更不可能繼續留下來當釀酒師了，除非他腦子壞了。
可現如今想找一個普通的葡萄酒釀酒師容易，不過想要找一個擁有頂尖技藝的就難上加難了。
這種頂級的人才就像山裡的野山參一樣，已經徹徹底底的被各大酒莊挖的一乾二淨，連參毛都不會剩下一根。
哪怕是花大價錢去挖，別人也不一定會來一個剛剛易主，而且酒莊的莊園主還是個對葡萄酒一無所知的愣頭青的酒莊。
這樣看來，留給帕尼斯酒莊的最後選擇，或許只剩下了自己培養一途。
我的天，想到這裡晉陽就忍不住頭皮發麻，釀酒，尤其是頂級葡萄酒，對釀酒師的技術，尤其是經驗方面有著特別高的要求。
難道你想要讓一個剛剛畢業的釀酒師去為酒莊釀酒嗎？恐怕他除了會糟蹋那些好葡萄之外，也就不會別的了。